Qué revisar al comprar un coche de segunda mano en Madrid

Revisa, por este orden: documentación e historial, kilometraje, carrocería y bajos, motor en frío, cambio y embrague, frenos y suspensión, neumáticos, electrónica y una prueba de conducción de al menos 20 minutos. Con eso detectas lo evidente. Lo caro suele estar en lo que no se ve, y por eso al final de la guía te explicamos qué no puedes comprobar tú solo.

Esta es la guía técnica, sistema a sistema. Si buscas el proceso completo de compra (dónde buscar, papeleo, impuestos), lo tienes en comprar coche de segunda mano en Madrid: guía para hacerlo con seguridad.

Cómo ordenar la revisión

El orden importa porque no todas las averías pesan igual. Empieza por lo que puede descartar el coche sin tocarlo y termina por lo que se negocia.

Prioridad	Qué revisar	Por qué va en este punto
1	Documentación e historial	Puede descartar el coche sin siquiera abrir una puerta.
2	Estructura, bajos y carrocería	Una reparación estructural mal hecha afecta a la seguridad y al valor del coche.
3	Motor, cambio y embrague	Son los componentes que más cuesta reparar.
4	Frenos, suspensión y neumáticos	Seguridad directa. Suelen ser desgaste, y el desgaste se negocia.
5	Electrónica y confort	El coste varía mucho, y los fallos intermitentes cuestan de detectar.

Lleva una linterna, un trapo o papel blanco para ver el aceite, guantes y, si tienes uno, un lector OBD2 básico. Calcula entre 30 y 45 minutos, y no aceptes que te la acorten.

Documentación e historial

Antes de mirar el coche, mira los papeles. Si no cuadran, no hace falta seguir.

• El titular del permiso de circulación coincide con quien vende.
• El número de bastidor (VIN) de los papeles coincide con el grabado en el coche y con el del anuncio.
• El informe completo de la DGT no muestra cargas, embargos ni bajas extrañas. Tienes el desglose de lo que incluye en esta guía sobre el informe de vehículos de la DGT.
• La ITV está en vigor y los defectos anotados en inspecciones anteriores se han corregido.
• Las facturas de mantenimiento siguen una secuencia lógica de fechas y kilómetros.

Si el coche viene del extranjero, su historial anterior no consta en España. Los informes internacionales ayudan, pero tienen límites, como explicamos en el informe Carfax y sus limitaciones.

Cuándo parar: el vendedor no es el titular, hay cargas sin liquidar o se niega a darte el VIN antes de la visita.

Kilometraje

Es el dato que más influye en el precio y uno de los más fáciles de maquillar. Un cuentakilómetros bajo por sí solo no demuestra nada. Lo que sirve es que todas las fuentes cuenten la misma historia.

• Compara el cuentakilómetros con los kilómetros anotados en las ITV anteriores.
• Revisa las fechas y los kilómetros de las facturas del taller.
• Contrasta con el desgaste: volante, pomo del cambio, pedales, asiento del conductor, estriberas.
• Busca etiquetas o pegatinas de cambio de aceite o de distribución con kilómetros.

Un coche con 60.000 km declarados y pedales completamente lisos plantea una pregunta. Hazla en voz alta y mira cómo responde el vendedor.

Cuándo parar: las lecturas retroceden entre dos fechas, o el desgaste interior no encaja con la cifra y no hay explicación documentada.

Carrocería

Colócate de frente al coche y mira cada panel con luz rasante, de día y con el coche limpio. Estás buscando diferencias, no defectos aislados: un rasguño es un rasguño, pero un panel de otro tono cuenta otra historia.

Hallazgo	Qué puede indicar	Qué hacer
Tono o textura distinta entre paneles	Repintado tras un golpe o un arreglo	Preguntar por el motivo y pedir la factura de la reparación
Holguras irregulares entre puertas, capó o aletas	Reparación de impacto o pieza reemplazada	Revisar la estructura y los bajos con atención
Restos de pintura en gomas y juntas	Repintado sin enmascarar bien	Pedir revisión con medidor de espesor de pintura
Tornillos de aletas o capó con pintura rota	Piezas desmontadas	Preguntar y contrastar con el historial
Cristales de marcas distintas	Cambio de lunas, a veces por un siniestro	Preguntar si hubo siniestro

Un imán fino puede ayudarte a notar zonas con masilla, aunque no sustituye a un medidor de espesor. Cuándo negociar: pequeños arañazos y golpes de aparcamiento, que son habituales en un coche de ciudad. Cuándo parar: señales de un golpe fuerte que el vendedor niega.

Chasis

Aquí se decide si el coche es seguro. Agáchate con la linterna y mira debajo, sin miedo a ensuciarte.

• Largueros y travesaños: sin dobleces, golpes ni soldaduras que no parezcan de fábrica.
• Umbrales y pasos de rueda: sin corrosión perforante ni masilla gruesa.
• Bajos del motor y de la caja de cambios: sin goteos recientes de aceite ni de refrigerante.
• Sistema de escape: sin óxido avanzado ni parches.
• Anclajes de suspensión y de los cinturones: sin deformaciones.

El chasis de un coche de uso urbano puede estar impecable por fuera y haber recibido golpes en bordillos por abajo. Si el coche viene de una zona de costa o de una provincia con nieve y sal en invierno, dedica más tiempo a esta parte.

Cuándo parar: estructura reparada de forma poco profesional o corrosión que afecta a puntos de anclaje. Esto no se arregla con descuento.

Motor

Pide que el motor esté frío cuando llegues. Un motor caliente disimula ruidos, humos y dificultades de arranque.

1. Antes de arrancar: nivel y color del aceite, nivel del refrigerante y fugas visibles en el bloque.
2. Al arrancar: que lo haga a la primera, sin ruidos metálicos, y que los testigos del salpicadero se enciendan y se apaguen.
3. Ya en marcha en ralentí: ralentí estable, sin vibraciones raras ni humo persistente por el escape.
4. Tras unos minutos: que la temperatura suba de forma normal y no huela a quemado ni a refrigerante.

Hallazgo	Qué puede indicar
Aceite lechoso o con aspecto de mayonesa	Posible mezcla con refrigerante, que conviene estudiar a fondo
Humo azulado al acelerar	Posible consumo de aceite
Humo blanco denso y persistente con el motor caliente	Posible entrada de refrigerante en la combustión
Humo negro	Exceso de combustible o problema de admisión o inyección
Ruido de golpeteo que cambia con las revoluciones	Desgaste interno o un problema de lubricación

Pregunta cuándo se cambió la distribución, sea correa o cadena, y pide la factura. En muchos motores es un mantenimiento caro y crítico: una rotura puede dañar el motor.

Cuándo parar: testigos que no se encienden al dar contacto (alguien los pudo anular), humos persistentes o ruidos que el vendedor atribuye a «que es así».

Cambio y embrague

Cambio manual

• Con el motor en marcha, pisa el embrague y mete todas las marchas, incluida la marcha atrás: deben entrar sin rascar.
• Fíjate en el punto de embrague: si engancha muy arriba del recorrido, puede estar cerca del final de su vida útil.
• En cuesta suave, con una marcha larga y poco gas, comprueba que el coche no patina ni huele a quemado.

Cambio automático

• Los cambios de marcha deben ser suaves, sin tirones ni golpes al engranar D o R.
• No debe haber una demora larga al pasar de parado a marcha.
• Pregunta si se ha cambiado el aceite de la caja y cuándo. En algunos modelos se descuida.

Un uso urbano intenso con mucho «parar y arrancar» castiga el embrague. No es motivo de descarte, sí de negociación. Cuándo parar: tirones, ruidos o sacudidas que se repiten, sobre todo en un automático, porque son reparaciones difíciles de presupuestar sin un diagnóstico.

Frenos y suspensión

Son seguridad pura. La buena noticia es que mucho de esto es desgaste: se ve, se cuantifica y se negocia.

• Discos: sin escalón marcado en el borde, sin óxido profundo ni surcos.
• Pedal de freno: firme, sin vibración ni recorrido excesivo.
• Amortiguadores: presiona con fuerza una esquina de la carrocería y suéltala. Debe volver y asentarse en uno o dos rebotes.
• Gomas y rótulas: sin holguras ni crujidos al girar el volante parado.
• Fugas: sin humedad de aceite en los amortiguadores.

Durante la prueba de conducción, frena con firmeza varias veces y comprueba que el coche no se desvía a un lado. Cuándo negociar: discos y pastillas gastados, amortiguadores cansados. Cuándo parar: fugas en el circuito de frenos o un pedal que se hunde.

Neumáticos

Los neumáticos cuentan mucho sobre el coche, porque desgastan a cada rueda según cómo trabaje la suspensión y la alineación.

Qué ves	Qué puede indicar
Desgaste mayor en el borde interior o exterior	Problema de alineación o de suspensión
Desgaste en el centro	Presión excesiva de forma habitual
Desgaste «a trozos» o ondulado	Amortiguadores o equilibrado
Cuatro neumáticos de marcas y medidas distintas	Sustituciones sueltas o un mantenimiento irregular

• La profundidad mínima legal del dibujo es de 1,6 mm. Comprueba que no estén cerca de ese límite.
• El código DOT (cuatro dígitos: semana y año de fabricación) te dice la edad de la goma. Un neumático muy antiguo puede estar endurecido aunque tenga dibujo.
• Mira también la rueda de repuesto o el kit antipinchazos, si lo tiene.

Cambiar cuatro neumáticos es un gasto real. Tenlo en cuenta al negociar.

Electrónica

Hoy los fallos electrónicos pueden costar tanto como uno mecánico, y son los que más cuesta detectar a simple vista.

• Al dar contacto, todos los testigos se encienden un momento y se apagan. Si alguno no se enciende, desconfía.
• Prueba elevalunas, cierre centralizado, retrovisores, luces, intermitentes, limpiaparabrisas y claxon.
• Pantalla multimedia, navegación, cámaras y sensores de aparcamiento: que funcionen y no se reinicien solos.
• Climatización: en Madrid, un aire acondicionado que no enfría es un gasto que aparece justo en verano.
• Si tienes un lector OBD2 básico, conéctalo: puede mostrar códigos de avería almacenados, aunque no lee todas las centralitas.

En un vehículo eléctrico o híbrido, el estado de salud de la batería de alta tensión es el elemento que más pesa y no lo puedes evaluar con un lector básico: requiere diagnosis específica.

Cuándo parar: testigos que se encienden y se apagan al azar, o fallos que el vendedor explica como «cosas del coche».

Prueba dinámica

Pide 20 o 30 minutos y un recorrido con ciudad, vía rápida y alguna cuesta. Si solo te dejan dar la vuelta a la manzana, ya sabes algo.

• Arranque en frío: a la primera y sin ruidos.
• Aceleración: progresiva, sin tirones ni pérdida de potencia.
• Dirección: en recto, el coche no tira a un lado con el volante casi suelto.
• Frenada: firme y recta, sin vibraciones.
• Firme irregular: sin golpes secos de suspensión.
• Ruidos: hazla sin música y con el vendedor de copiloto.
• Coche caliente: temperatura estable y sin avisos al terminar.

Al acabar, vuelve a mirar debajo del coche y del capó: lo que no se veía en frío a veces aparece con el motor caliente.

Particularidades de los coches usados en Madrid

• Etiqueta ambiental. Consulta por matrícula la etiqueta ambiental de la DGT del coche concreto (0, ECO, C, B o sin etiqueta). Condiciona tu circulación y aparcamiento en la capital y en su zona de bajas emisiones.
• Uso urbano. Atascos, trayectos cortos y arranques en frío castigan embrague, frenos y, en diésel, el filtro de partículas.
• Calor y sol. Revisa climatización, batería, gomas y el estado del salpicadero y de la pintura expuestos al sol.
• Coches de flota y renting. Suelen traer mantenimiento documentado, pero también muchos kilómetros en poco tiempo.
• Coches de otras provincias. Si vienen de zonas de costa o de nieve, mira con más atención la corrosión de los bajos.

¿Qué elementos no puedes comprobar fácilmente por tu cuenta?

Una revisión visual y una prueba de conducción detectan mucho. Pero hay cosas que, sin herramientas, no se ven.

Elemento	Por qué cuesta comprobarlo	Qué se necesita
Averías en las centralitas	No siempre hay un testigo encendido	Diagnosis con equipo específico
Estado real de la estructura	Se ve poco sin levantar el coche	Elevador e inspección de los bajos
Espesor de pintura y repintados	A ojo se confunde con un buen acabado	Medidor de espesor
Estado interno del cambio automático	Una prueba corta no lo muestra	Diagnosis y prueba dinámica experta
Estado de la batería de alta tensión (eléctricos e híbridos)	No es visible ni se lee con un lector básico	Diagnosis específica del sistema
Coherencia del kilometraje con la electrónica	Hay datos almacenados que no ves	Lectura con equipo adecuado, cuando el vehículo lo permite

Si el coche te gusta y el importe es relevante, aquí es donde una segunda opinión técnica compensa.

Revisión profesional antes de comprar

Si vas a comprar en la Comunidad de Madrid y quieres saber qué estás comprando antes de pagar, una inspección precompra en Madrid con peritos independientes te da lo que una revisión casera no puede: diagnosis electrónica, revisión de estructura y un informe técnico con lo que se ha encontrado y su importancia.

No te dice «este coche es bueno» o «este coche es malo». Te cuenta qué hay, qué relevancia tiene y qué puedes hacer: comprar, negociar o descartar. Ayuda a reducir el riesgo de comprar un coche con problemas sin detectar. No lo elimina por completo.

Merece especialmente la pena si compras a un particular, si el coche está en otra ciudad, si no tienes conocimientos de mecánica o si el historial es incompleto. Un defecto documentado por un perito también es un argumento sólido para bajar el precio.

[Quiero revisar este coche](https://informesmecanicos.es/madrid/)

Y si compras a un particular y algo falla después, la protección se reduce a los vicios ocultos del Código Civil, con un plazo corto para reclamar. Más información sobre tus derechos como consumidor en Consumo y en la OCU.

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